香港裴秉宏的作品呈现独有的亚洲性感。(龙国雄摄影)

　　一年一度的"新加坡时装周"已摸索出一个定位：亚洲为本，放眼世界。它开辟一个平台，让亚洲设计师展示作品，观摩交流；它提供一个视窗，让国内外买家接触亚洲品牌，扩大选择。 它也让本地时装界更接近群众，进一步推广品牌意识。

　　有15年历史的时装周（前身是时装大集会Fashion Connection），由新加坡国际企业发展局和纺织服饰商会主办，8项活动历时10天，耗资200万元。

国际买家：接触亚洲作品的机会

　　比起往年，焦点项目之一的“设计师时装汇演”会场的国外买家相对少了，本地买家却多了，忙着赶场看秀。而第一次参展的印度三位设计师的作品，即引起不少注意。

　　记者逮到澳洲新买家唐·辛加（Don Singgair），他说：“整体来说，新加坡时装秀办得有专业水平，有组织，模特儿也能衬托服饰的美，比起澳洲一些时装周丝毫不逊色。”

　　曾出席墨尔本、悉尼、柏斯及巴黎时装周的辛加说，以前澳洲买家专注在欧美市场，是把注意力转向亚洲的时候了，何况亚洲也有不错的设计师。“像新加坡Bods.bodynits的休闲便服，非常适合澳洲人的口味与生活方式；Francis Cheong Couture高级时装太精彩了；印度设计师作品也很有趣，呈献风格不一的时尚。我相信这次能为澳洲一些时装专卖店提供有效的买货建议。”

印度设计师第一次参加新加坡时装周发表作品，即引起不少买家的兴趣。图为桑卡(SANSKAR)的时装。(照片由主办单位提供)

　　主要代理日本及米兰时装名牌的Sidefame新加坡有限公司总监黄金泉（John Ng）认为，印度设计师作品看来有趣，做工也精细，但如何把它引进本地市场，化为新的商机，有待细究。

　　他说：“目前时装市场竞争激烈，消费者需要新的需求与刺激，也有另类消费者对时尚品味有多元化的口味与需求。他们不再需要那些穿来显得自命不凡的服饰，而是实际、讲究细节的衣着。”

　　黄金泉说，亚洲时装设计师正在崛起，品牌价格也比欧洲来得大众化。他的初步构想是：开设售卖几个不同品牌的店面，提供不同的选择，计划明年落实。

　　来自美国的梅里（Jennifer Merin）是Around The World报刊联合组织撰稿人，她觉得时装周一些设计师缺乏自制力，也太沉溺于细节，使得服饰的可穿性不强。但她对亚洲设计师灵活运用传统材料而创造了独特的风格，特别欣赏。如：获得亚洲时装设计师比赛冠军的香港裴秉宏的作品，把童年民间记忆化为图案，呈现出一种独有的亚洲感性。

主办单位：定位亚洲面向世界

　　在亚洲地图上，新加坡时装周如何自我定位树立风格？

　　新加坡时装周主席许忠仁（Alan Koh）以办了15年时装周的经验总结说，虽然时装周也转化为设计师提供潜能商机，但它没有条件发展成以商展为本质的盛会。

　　他说，本地时装周无法与亚洲其他时装周相提并论，因有大环境的制约。

　　新加坡不像香港、印尼、泰国、巴黎、纽约、米兰，不是纺织与时装制造业中心，没有工厂与人力资源的支援，因此新加坡时装周的性质就不像香港、曼谷，是以制造业贸易为主。幸好，很多国际性总公司都设在新加坡，加上本地品牌也向外扩张，全球化的结果，去年纺织与服饰总营业额约为90亿新元。

　　另一方面，新加坡没有像Jean Pual-Gaultier这样的国际名牌设计师，不会有纽约买家因为要代理某种名牌而专程飞来看时装秀。即使是本地买家买货，看的是产品，而不是名字。

时装周已是第二年在公共场所举行时装秀。

　　本地的百货公司的买货方式也与欧美业者不同，他们不是一口气下6个月的订单，而是根据市场反应每个月进货，以减少风险。去年九一一事件使得美国消费市场陷入低靡，但其实对本地百货业的打击并不致命。百货公司对市场需求反应迅速，知道消费者消费信心不够，便马上调低价格；而卖得好的产品，则马上要求设计师补货。

　　许忠仁说：“新加坡时装周所扮演的角色，如同‘社交促进组’，是为亚洲各地的设计师、买家等，提供‘婚配’的机会，促进彼此间的交流。”

　　举个例子：曼谷Central百货公司采购人看到时装周报道，有兴趣购买projectshopBLOODbros服饰，于是主动联络设计师，请他们把作品带到曼谷去，交易一般就是这样完成的。

　　最后，他说：“有哪一个时装周像新加坡，能一年到头提供365天夏日热带服饰？看起来，目前新加坡时装周的方向似乎走对了，即以亚洲（尤其是东南亚）为定位，面向世界。但是我们面对的是全球经济与市场变化，须要随时调整，至于未来要扮演什么角色，谁也说不准。”

交流的平台 　　对新加坡及东南亚时装设计师来说，新加坡时装周是一年难得发表新作、互相交流的平台，地位无以替代。 　　焦点项目之一的“新加坡品牌／设计师”时装秀，今年参与的品牌从往年的18个增加到31个，为新人如Annoyingly Enormous、Michelle N、Minimalist/Manique提供机会，也吸引知名设计师如邓柳仙（Celia Loe）、严德良（Daniel Yam）、张成辉（Francis Cheong）的参与。据主办单位说，此秀获得本地时装设计师日渐重视，由于申请者太多，不得已推掉一些达不到水平的。 　　本地设计师张成辉从事高级时装20年，去年开始就以时装周为平台，推出大众化成衣品牌Franciz，并发表高级时装Francis Cheong Couture。去年参展时该品牌吸引一些澳洲买家商谈，今年与本地买家谈成的机会达七成以上，也有半官方机构有意赞助他的高级时装（售价万元以下）参加纽约时装周。他也计划在上海出售这些高级时装。 　　谈生意是一回事，张成辉更享受做时装表演的感觉。他说：“做Show压力很大，但也很好玩，不只是呈现时装，而是整体造型配搭、音乐与气氛的掌控。” 　　参加“设计师时装汇演”的香港设计师尹泰尉（Pacino Wan），也曾在墨尔本、台北、汉城时装周发表新作。 　　他认为，虽然新加坡时装周的外地买家数目不够多，但却是本区域惟一能集中呈现东南亚（印尼、马来西亚、泰国）甚至印度设计师作品的时装周。这三年来他都有参展及寻找本地合作伙伴。他说，今年把品牌带进新加坡的机会很高。 ——设计师说

迈向公众成长 　　从去年开始，新加坡时装周一些活动便走出时尚圈范围，迈向公众。在莱佛士城购物中心内举行的新加坡及亚洲时装设计师比赛、品牌时装秀、以牛仔为主题的创意展，就吸引不少公众围观。 　　今年有约20名受邀媒体来新采访时装周。来自雅加达的记者Ninuk第二次前来采访，她的观察是：比起五六年前，新加坡时装周一直在成长，在艺术性与商业方面取得了平衡。 　　《女友》杂志总编李佳静认为，时装周最大的进步，是推广公众对时尚的意识。曾到巴黎、米兰看时装秀的佳静认为，当地报章与电视传媒给予时装周的报道非常广泛、及时，加上广告的促销活动，还有很多明星艺人逛街购物，整个城市显得非常热闹。新加坡时装周的造势还是不够。 ——媒体说

《联合早报》

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